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Hab mal wieder ein wenig gebastelt. Hier ist der Anfang davon:
– Balsabrettchen in 1000 x 100 x 3 mm
– EPS-Platten in 25 kg/m3 mit einer Druckfestigkeit von 150 kPa
… und das EPS-Blank dazu im Entstehen. Ich habe diese hohe Druckfestigkeit genommen, damit ich a. beim Vakuumpressen das EPS nicht wieder „platt“ presse und b. es sich schön verarbeiten lässt. In Nachhinein hätte wahrscheinlich eine Dichte von 20 kg/m3 gereicht.
Das mit dem EPS ist ja hier nix neues mehr. Ich habe mich dazu entschieden, statt des PVC-Hartschaumes mal wieder Balsabrettchen zu nehmen. Das ist zwar ne Menge Arbeit, das Ergebnis ist aber dann ein Brett in Holzoptik und dazu noch superhaltbar.
Eine MDF-Platte hab ich mit einer glatten Folie bespannt, glänzt schön.
… mehr kommt.
Halleluja, endlich mal wieder ein gescheiter Thread;) Ich will mehr sehen. Vielleicht kannst du ja mal ein wenig zum Vakuumverfahren posten, oder paar Bilder reinstellen, würde mich auch mal sehr interessieren.
dem interesse meines „vor-posters“ schließe ich mich doch gleich mal an…das mit dem vakuum würde mich auch sehr interessieren…soll auch fürs nächste brett verwendet werden, von dem her…gerne soviele infos und bilder wie möglich 💡
Das Brett ist fast fertig, werde also keine Fotos direkt mehr vom Vakuumarbeitsgang machen können. Aber in meinem ersten Post http://www.soul-surfers.de/wellenreiten_forum/selbstbau-sandwichboard-erfahrungsbericht-t5898.html hab ich das Ganze schon mal beschrieben. Ein paar Dinge würde ich heute aber anders machen.
Demnächst starte ich ein neues Longboard, auch in Vakuumtechnik, dann kann ich aktuell mehr Bilder machen.
Aber stellt doch mal Fragen, wenn was unklar ist.
Die Brettchen werden auf einer planen Unterlage mit Klebestreifen aneinander geklebt. Die Fugen zwischen den Brettchen möglichst gering halten und auf „Spannung“ zusammenkleben. Toleranzen der Brettchen untereinander durch Sortieren ausgleichen. Ein Nachschleifen ist sehr schwierig
Auf die mit der glatten Folie (ich habe die gute Mehrschichtfolie vom Vakuumschlauch genommen) angerührtes Harz mit der Rolle auftragen. Gerade so viel Harz nehmen, dass sich später ein durchgängiger Film auf den Brettchen bildet und damit die Brettchen auch an den Stoßkanten mit Harz benetzt sind. Sicherstellen durch Hin- und Herschieben, dass die Kanten der Brettchen mit Harz benetzt sind. Die müssen für später sicher zusammenkleben.
Brettchen mit Platte kommen gemeinsam in den Luftsack zum Pressen.
Nach dem Härten des Harzes kann die so erstellte Balsaplatte von der Folienplatte genommen werden. Die Klebestreifen werden vorsichtig entfernt.
Auf der geharzten Seite der Balsaplatte hat man einen schönen Glanz. Alle Brettchen sind durch das Pressen auf einer Höhe, so dass das dann auch nach dem Aufpressen auf das EPS-Blank eine schöne Oberfläche für das Board ergibt.
Von den Balsaplatten stellt man zwei her, eine für oben und eine für unten.
Die untere Platte habe ich zuerst auf das Blank gepresst. Die Platte muss man auch noch nicht so genau zuschneiden, da die Unterseite doch ziemlich plan ist. Diesmal habe ich die Bottomkontur auch nicht mit Gegenlage gepresst, sondern die geplante Kontur schon auf das EPS-Blank eingebracht, bei diesem Brett vorn etwas konkav und hinten leichte V-Form.
Eine Glasmattemit 80 g/m2 zugeschnitten und auf Blank gelegt, mit Harz getränkt und die Platte drauf. Damit sie nicht verrutscht, habe ich sie mit zwei Klebestreifen fixiert.
Ab in den Foliensack, verschließen und Vakuumpumpe anschließen. Die Platte legt sich von selbst an die Kontur.
Die Oberseite des Blanks wird jetzt bearbeitet. Die Rundungen des Decks werden geschliffen und schön ausgerundet. Aber noch nicht das „letzte Stück“ bis zu den Rails. Da hab ich das Holz nicht rumlegen können – es geht kaput (Versuch mit Probestück).
Die Rails werden später aus einzelnen Brettchen „gebaut“.
Die Deckplatte wird endkonturnah geschnitten mit dem Cutter auf harter Unterlage.
Das Aufpressen erfolgt dann genauso wie das Aufpressen der Unterseite.
Wenns ausgehärtet ist, kann man die Kanten des Bretts schleifen.
… sieht schon fast aus wie ein Surfbrett
…
Sehr geil, hast du mal im Sway geguckt, dort hat einer auch ein Balsa-Board gemacht, sau auch hammer aus. Ich finde den Thread gerade nicht, war aber letztens noch aktuell:)
Also, ich habe mit dem Verlegen des Laminats immer an einer Wand angefangen und nicht einfach so im Raum. Und die Trittschalldämmung könntest du ruhig auch gleichmäßiger verteilen…
😯
Aber dir ist ja schon klar, dass das Brett ein high gloss bekommen muss:)
Wo hast du das Balsa her, ich brauche für mein nächstes Brett einen Balsastringer, nur haben die Vögel dat im To…….nicht:)
hi
seh ich das richtig das dein kern stringerless ist ?
wie bekommst du das hin das der geshapte rocker erhalten bleibt , wenn du die beiden seiten mit balsa verklebst , verzieht das holz dann nicht den core wenn es aufgepresst wird ?ich hab hier ein ebenfalls stringerless bambooboard , und bin mir zimlich sicher das deren rocker während des laminierens durch eine externe form gegeben wird da der core sich im vakuumsack sich sonst unkontroliert verformen würde
surfer
@christoph:
Das Brett bekommt als letzte Schicht DD-Lack in klar, wird hochglänzend. Ich such noch jemanden, der mir das airless spritzt.
Leider gibts an nen paar Stellen schon die ersten kleinen Macken – ich habe keine Werkstatt und trage das Teil immer von A nach B (seit Januar).
Das Balsa ist am günstigsten bei http://www.balsabar.de , gibt aber keine Länge über 1000 mm (sonst mal nachfragen).
Die Rockerschablone war etwas anders als das Brett jetzt. man siehts nicht auf den Bildern, aber ich hab nach vollständigen Anliegen des Anpressvakuums das Brett von der Rockerlinie angepasst (wollte keine neue Schablone bauen – Richtscheid, Gewichte und Maßband zum Einstellen). Das V und die Konkave haben nicht gelitten.
Wenn Du mal in meinem anderen Thread schaust, hab ich auch den Bau mit Gegenkontur beschrieben.
Aber Balsa verhält sich auch anders als Bambus.
DD-Lack, ja das wirtd gut aussehen:) Ich habe mein Brett auch gesanded, jetzt kommt das Design und dann kommt ein scheinender Klarlack drüber. Beim nächsten wird das Epoxy mal richtig hochglanz polier, hat bei dem Brett nicht so opti hingehauen.
Hier auch ein feins Brett:
http://www2.swaylocks.com/forums/08-or-rebuild-04-she-she-she-ha-ha-ha
Jetzt fängt die Fleißarbeit an. An die plangeschliffene Kante des Brettes werden jetzt einzelne Balsabrettchen geklebt und im Vakuumschlauch aufgepresst. Dabei muss man auspassen, dass das aufgeklebte Brettchen auch wirklich flächig und fugenfrei aufliegt. Man kann auch zwei Lagen Brettchen gleichzeitig mit Expoxy aufkleben.
Nach Aufbringen von vier Schichten Brettchen in 3 mm Dicke hat man genug „Material“, um die Rundung der Rails zu schleifen. Im Bild kann man die vier Schichten sehr schön sehen.
Dat schaut schon gut aus, bin mal auf das Endprodukt gespannt:)
Die Rails sind jetzt komplett aufgeklebt. Vorn und Hinten sind Stirnholzbrettchen in Schichten geklebt.
Da ich mit den Brettchen keine krassen Rundungen hinbekommen habe, habe ich das mit den Stirnholzbrettchen gemacht.
Jetzt sind nur noch die Rails entsprechend zu runden und das „Balsablank“ ist fertig.
Wie viele Arbeitsstunden stecken da jetzt schon drin?
Weiß ich nicht so genau. Schätze mal so um die 40 -50 h (bin an dem Teil mit Pausen seit Januar im Gange)
Heute habe ich die Rails auf Kontur gebracht, danach das Brett an die Wand gelehnt – und umgekippt. Gab ne Delle in dem Rails und wird jezt wohl noch zwei Stunden zusätzliche Arbeit machen.Wollte morgen eigentlich schon die Finbox und -plugs setzen.
Was für Plugs verbaust du?
FCS oder die no name von Sea….?
Für das Brett habe ich noch nen Satz FCS-Plugs. Hatte mir eine Bekannte aus Californien mitgebracht. Die kosten da weniger als bei FCS in Hossegor direkt. Hier in D sind die ja unbezahlbar.
Beim nächsten Board kommen auch die von Sea… für einen Euro das Stück rein. Nennt sich Eurofin und braucht einen metrischen Imbusschlüssel.
Für das Brett habe ich noch nen Satz FCS-Plugs. Hatte mir eine Bekannte aus Californien mitgebracht. Die kosten da weniger als bei FCS in Hossegor direkt. Hier in D sind die ja unbezahlbar.
Beim nächsten Board kommen auch die von Sea… für einen Euro das Stück rein. Nennt sich Eurofin und braucht einen metrischen Imbusschlüssel.
Bitte nicht die weißen von Seab. beutzen, die sind Müll:)
n400: gute arbeit… sieht schon schick aus… gut, wie sich das ding am ende fährt ? flex hin oder her…. das ding wird schick schick schick
falls ihr was von seabase braucht… lasst es mich wissen, ich wohn daneben und glaube ich bekomm sogar studenten rabat.
an christoph: ich hab hier paulownia latten in 250cm x 3cm x 10cm und gehen für einen blauen mit gotik plus versand raus.
die paulownia latten wären evtl auch für die rails ganz interessant.
grüsse aus newquay,
morgen gibts 5 fuss juhuso, muss den alten Thread mal wieder hochholen:
Mein nächstes Board (9’6er) wird auch ein Balsa-Sandwich werden.
Allerdings mit Stringer und nur 1,5 mm Balsa. Kern EPS mit 20 kg/m3.Womit ich mir allerdings noch nicht ganz sicher bin, ist das Glassing:
Zur Auswahl stehen:
variante 1 (leicht):
oben: 105 gr – Balsa – 166 gr
unten: 105 gr – Balsa – 105 grvariante 2 (mittel):
oben: 166 gr – Balsa – 166 gr
unten: 105 gr – Balsa – 166 grKann es nicht so richtig einschätzen, wie viel Festigkeit das Balsa im Sandwich bringt.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dünnerem Balsa…
@n400: was hast Du denn aufs Deck gepackt?VG,
Andi
… das ist ja schon urlange her.
Ich hatte 80 g/m2 unter dem Sandwich und oben und unten 166 g/m2.
Heute würde ich auch keine 3 mm mehr nehmen sondern 1,5 oder 2 mm.
ja, aber so viele Bauthreads gibt es ja nicht hier…
Würdest Du auch am glassing was ändern? Oder einfach nur das Balsa dünner machen?
Habe mir mal ein Probestück gepresst (um zu sehen ob ich die concaven richtig rein bekomme) da kam mir das ganze nur mit 110gr unter dem Sandwich doch noch ziemlich weich vor. Hab allerdings auch noch nichts außen drauf gepackt…Das Balsaholz ist ziemlich druckempfindlich. Du brauchst deshalb viel Glas außen. Ich habe bei meinem auf der Oberseite 2x 160g/m² und auf der Unterseite 1x 160g/m² verwendet. Zwischen Balsa und Kern weiß ich nicht mehr so genau, aber wahrscheinlich 80g/m². Trotzdem habe ich mir schon einige Beulen reingetreten. Und zwar hauptsächlich ins Balsa, weniger in den PU-Kern vermute ich. Die Schicht zwischen PU-Kern und Balsa ist nur da um das Sandwich zu vervollständigen, da reicht 80g/m². Da Du ja einen Kern haben wirst, der Dir Beulsteifigkeit liefert brauchst Du jedenfalls keine große Materialstärke des Sandwichmaterials. Ich habe mit 1mm Balsa gebaut, geht aber bestimmt auch mit 1,5 oder 2.
Gruß,
MichelDu brauchst deshalb viel Glas außen. Ich habe bei meinem auf der Oberseite 2x 160g/m² und auf der Unterseite 1x 160g/m² verwendet. Zwischen Balsa und Kern weiß ich nicht mehr so genau, aber wahrscheinlich 80g/m².
Nach allem was ich bisher über Sandwich-Konstruktionen gelesen habe, muss ich doch auch das Balsa nach unten abstützen damit sicher Druck möglichst großflächig verteilt und das Balsa entsprechen nicht beult? 80gr auf der Innenseite erscheint mir da recht bzw. zu wenig. Oder sehe da was falsch?
…zumal ich nen recht leichten EPS-Kern verwende.Beulen hab ich nicht bekommen, jedenfalls nicht vom Surfen. Ich fand das Brett auch ziemlich steif.
Einige Sandwichboards hab ich auch unter dem Sandwich mit 80 g/m2, oben mit 2 x 166 g/m2 und unten mit 1 x 166 g/m2 gebaut. Allerdings mit 3 mm PVC-Hartschaum. Mehr macht das Brett schwer und steif. War meine Erfahrung.
So würde ich das heute auch mit 2 mm Balsa machen. Und mit den „gebauten“ Rails ist das Brett dann schon relativ steif.
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